Avant de commencer, mettons-nous d’accord : qu’est-ce que la fast fashion ? Cette pratique industrielle consiste à renouveler les collections le plus rapidement possible pour un maximum de rendement, tout en négligeant la qualité des vêtements et des modes de production. Bien que ce marché puisse parfois sembler avantageux aux yeux des consommateur·icexs, la basse qualité textile alimente une boucle : si les habits ont une durée de vie écourtée, alors il faut en acheter de nouveaux plus souvent. Ces pratiques de consommation forment une menace à bien des égards. Loin de se vouloir moralisatrice, cette chronique présente les mauvaises habitudes adoptées par nos sociétés modernes et une industrie toute entière, ceci afin d’aider les lecteur·icexs à une prise de conscience des problèmes et leurs solutions.

Dès le début de la chaîne de production, le premier péché de l’industrie fast fashion réside dans sa culture intensive des matières premières naturelles, d’origine aussi bien végétale qu’animale. Tandis que ces premières sont extrêmement demandeuses en eau et causent des dégâts sur la richesse des sols en raison des monocultures, les secondes forment une tragédie du point de vue éthique. Les fibres textiles chimiques constituent une alternative à ces fibres textiles naturelles, mais sont toutefois à l’origine de 35 % des microplastiques libérés dans les océans : et voici le deuxième péché. Indépendamment de leur nature, toutes les matières premières subissent différents traitements chimiques afin d’être transformées en matière textile. Ces procédés sont regroupés sous le terme d’ennoblissement, le troisième péché de la fast fashion. Une fois la matière textile prête, le vêtement peut enfin être confectionné. Au cours de ce quatrième péché, d’innombrables chutes de textiles sont perdues et jetées sans jamais avoir été exploitées. Précisons que les conditions de travail dans lesquelles les ouvrier·èrexs opèrent sont insalubres et inhumaines : et de cinq péchés. Aussi, les pièces issues de la fast fashion sont de vraies globe-trotters ! Tout au long de leur vie, elles sont emballées et transportées plusieurs fois à travers la planète. Ces tours du monde répétés constituent le sixième péché de la fast fashion. En bout de chaîne, une fois le vêtement porté, la majorité des pièces finissent brûlées dans une usine d’incinération ou transportées dans les pays en voie de développement, où certaines plages sont transformées en déchetteries à ciel ouvert. C’est ainsi que nous arrivons au septième péché. Le compte est bon.

La vraie question est maintenant de savoir comment est-il possible d’agir ? Ces dernières années, de plus en plus d’alternatives telles qu’Histoire sans chute ont vu le jour. Ces initiatives, en opposition à la fast fashion, font partie d’un mouvement de slow fashion. Dans les semaines à venir, nous plongerons au cœur de chacun des sept péchés de la fast fashion et découvrirons ensemble les solutions existantes pour évoluer vers un monde plus durable.

Les fibres textiles naturelles, en opposition à celles chimiques que nous aborderons dans une prochaine chronique, forment historiquement la première ressource employée par les êtres humains pour se vêtir. Bien que naturelle, cette matière première soulève des problématiques bien distinctes selon son origine, qui peut être aussi bien végétale qu’animale.

Lorsqu’elle est d’origine végétale, la fibre textile est extraite des graines, de la tige, des feuilles, de l’écorce ou des fruits d’une plante. Le coton remporte (de très loin) la palme d’or de la fibre naturelle la plus employée dans le secteur du textile : sa production mondiale en 2020/2021 est estimée à 24,1 millions de tonnes ! Pour satisfaire cette demande astronomique, le coton est majoritairement cultivé en monocultures, une pratique qui consiste à cultiver exclusivement une seule espèce végétale sur une parcelle de terrain donnée. Ce procédé favorise la propagation rapide de maladies et d’organismes nuisibles (problème partiellement résolu par l’utilisation intensive de pesticides et d’OGM…) et dégrade les sols en épuisant leurs nutriments. Le coton est aussi une plante difficilement recyclable et très demandeuse en eau. Ainsi, l’empreinte eau moyenne de la fabrication de coton est de 10’000 litres par kilogramme, soit près de 60 bains. Pour 1 kilogramme de coton…

La matière d’origine animale, quant à elle, provient de la peau, des poils (p.ex. la laine), des plumes et même des sécrétions de nos amis à quatre pattes. Avant de poursuivre, commençons par un petit disclaimer : les lignes qui suivent ne sont pas des plus faciles à lire, elles ont été dures à écrire. Bien que ces enjeux soient cruciaux (il en va de la vie d’êtres vivants !), ils sont abordés ici de manière superficielle afin d’éviter de trop heurter la sensibilité de chacun·ex. Maintenant que vos cœurs et vos esprits sont prêts à lever les mythes qui entourent ce mode de production, sachez que non, la matière animale utilisée dans l’industrie de la mode ne provient pas des « restes d’animaux agricoles de toute façon abattus pour leur viande ». Comme il est primordial de ne pas détériorer leur peau/fourrure, les animaux élevés dans de minuscules cages ou chassés au collet sont généralement battus jusqu’à la mort. Au regard des plumes et ses poils, ce sont des fibres ne demandant pas nécessairement l’abattage de l’animal. Toutefois, pour satisfaire une demande toujours croissante, ce dernier est entassé avec ses congénères dans des conditions de vie insalubres et torturé au moment de récolter la matière première. D’autres matières telles que la soie sont obtenues à partir de sécrétions animales, où les vers à soie sont ébouillantés vivants afin de pouvoir récolter la fibre de soie (leur salive) sans qu’elle ne soit détériorée. Finalement, sachez que ces enjeux concernent aussi bien les grandes maisons de luxe que les produits de magasins premiers prix : la cherté du produit ne fait malheureusement pas son éthique.

Comment agir ?
Voici une liste non exhaustive de conseils à appliquer.

• Le lin et le chanvre sont les fibres naturelles d’origine végétale par excellence, car elles sont peu demandeuses en eau et très résistantes sans traitements chimiques (une propriété rare). Biodégradables et respirantes, elles sont aussi excellentes pour la santé de votre peau.
• Si toutefois vous deviez consommer du coton, privilégiez le coton biologique certifié GOTS ou labélisé OEKO-TEX. La planète et votre santé s’en porteront bien mieux !
• L’Asclépiade et le Kapok (issus des fruits de l’asclépiade ou du kapokier) sont des exemples d’alternatives naturelles végétales aux matières d’origine animale. La soie blanche d’asclépiade est isolante, hydrophobe, imputrescible, hypoallergénique, antibactérienne et absorbante. Les fibres naturelles de Kapok sont quant à elles particulièrement légères, imperméables et imputrescibles, ce qui les rend idéales pour toute sorte de rembourrage à la place du duvet.
• Le Piñatex, le Cactuskin, le Tencel ou la Viscose (produits à partir de déchets d’ananas, feuille de cactus ou pulpe de bois !) sont des exemples d’alternatives artificielles aux matières d’origine animale. Ces options végétaliennes sont de plus en plus prisées des grands noms de la Fashion Week, avec le lancement en 2016 du « Prix de la mode végane ».
• Nylon, polyester et autres matières synthétiques sont des alternatives cruelty free très répandues. Elles ne sont toutefois pas idéales pour notre planète, nous en parlerons dans une prochaine chronique.
• Bien entretenues, les matières d’origine animale ont une durée de vie remarquable. La seconde main et l’upcycling, en plein essor en Europe et à Genève, sont ainsi une excellente option à considérer au lieu du neuf : cela évite à de nouvelles bêtes de souffrir.

A votre tour de jouer !
Participez à notre questionaire 1 en bas de cette page 😉

Comme brièvement abordé à la chronique précédente, il existe une seconde grande famille de matières textiles : les fibres textiles chimiques. Leur histoire débute au début du XXe siècle, lorsque la demande croissante en matériaux textiles conduit à la recherche de solutions innovantes. Depuis leur apparition, elles jouent un rôle crucial dans l’industrie textile moderne, proposant une alternative aux fibres naturelles. Les fibres chimiques se divisent en deux catégories principales. D’une part, les fibres synthétiques (p.ex. polyester, polyamide (nylon) et élasthanne) sont entièrement créées par des procédés chimiques à partir de pétrole. Rien qu’en 2023, 71 millions de tonnes de polyester ont été produites ! D’autre part, les fibres artificielles (p.ex. viscose, piñatex et lyocell) sont dérivées de matières premières naturelles, qui subissent une transformation chimique pour obtenir une « pâte » filable. Les fibres chimiques, principalement appréciées pour leur extensibilité et leur facilité d’entretien, sont souvent mélangées à des fibres naturelles (comme le coton ou la laine) afin d’améliorer les propriétés textiles du produit final. Cependant, elles présentent deux défauts notables : les solvants utilisés dans le processus de fabrication des fibres et les microplastiques.

Les solvants, toxiques et en contact direct avec notre peau, sont rejetés dans les eaux usées et l’air lors de chaque lavage. Nous approfondirons les conséquences de tels déchets lors d’une prochaine chronique, mais il va sans dire que ces produits chimiques sont nocifs pour l’environnement, la biodiversité, la santé des ouvrier·èrexs textiles et celle des consommateur·icexs. Tout comme le sont les microplastiques.

Mais c’est quoi au juste, les microplastiques ? Ce sont de petites particules invisibles (<5 mm) libérées dans notre environnement de manière primaire (p.ex. les paillettes dans nos cosmétiques) ou secondaire, par la dégradation de gros déchets plastiques en fragments microscopiques. Pour mieux visualiser l’ampleur du problème, regardons quelques chiffres. Entre 16 et 35% des microplastiques secondaires proviennent des textiles synthétiques, ce qui représente entre 200 000 et 500 000 tonnes de plastique chaque année : près de 15 millions de bouteilles ! A l’échelle d’une seule lessive, plus de 700 000 microfibres textiles sont rejetées dans les eaux usées. La majorité de ces micro-déchets sont libérés lors des premiers lavages, lorsque le produit est fraichement sorti de l’usine. En raison de la mauvaise qualité des pièces de fast fashion, celles-ci sont responsables de l’écrasante majorité des rejets. Une part importante de microplastiques est également libérée dans l’air, au cours du séchage et du port des vêtements. En conséquence, on retrouve des microplastiques dans un large éventail d’aliments et de boissons destinés à notre consommation. Crustacés, eau potable, sel, sucre et bière pour ne citer qu’eux. Résultat : chaque années, un individu moyen ingère et inhale entre 74 000 et 121 000 fragments de plastique ! Bien que les conséquences d’une telle exposition soient difficiles à évaluer, la littérature scientifique suggère toxicité, réactions inflammatoires et effets néfastes sur le système immunitaire. On sait aussi que les microplastiques sont vecteurs de microbes et d’agents pathogènes.

Comment agir ?
Voici une liste non exhaustive de conseils à appliquer.

• Réduisez la fréquence de lavage de vos vêtements, voici des valeurs indicatives pour vous aider :

Sous-vêtements : après chaque utilisation ;
Soutien-gorge : après 7 utilisations ;
Vêtements de sport : après 1 utilisation ;
Pyjamas : après 7 utilisations ;
Tops en coton ou en soie : après 4 à 5 utilisations ;
Robes : après 4 à 6 utilisations ;
Pulls en laine : après 15 utilisations si besoin, mais loin d’être indispensable ;
Jeans : après 15 à 30 utilisations (selon les conditions extérieures, la transpiration, l’état de salissure…) ;

• Plutôt que de laver votre linge à cause de légères odeurs (tabac, parfum…), aérez-le dans une pièce ventilée ou en extérieur, utilisez un désodorisant pour textile ou choisissez-le programme « Rafraîchir » proposé par certaines machines à laver.
• Choisissez des produits naturels (savon de Marseille, bicarbonate de soude, terre de Sommières…) adaptés selon la nature de la tache pour vous en débarrasser de façon optimale.
• En cas de poussière ou de poils d’animaux, préférez l’utilisation d’une brosse adhésive pour vêtements plutôt que de lancer votre lave-linge.
• Les cycles de lavage longs et à température élevée ont tendance à endommager la structure du textile, ce qui entraîne des niveaux relativement élevés de libération de microfibres. Favorisez autant que possible des cycles de lavage courts et à température basse, ils permettent également de réduire votre facture d’eau et d’électricité.
• La lessive en poudre provoque le rejet de plus de microplastiques que la lessive liquide, la poudre ayant un effet abrasif et endommageant les fibres. Créez à la place votre propre lessive liquide à partir d’eau, savon de Marseille, bicarbonate de soude et huiles essentielles. Sans produits chimiques, elle est meilleure pour votre santé, économe et tout aussi efficace !
• L’utilisation d’assouplissant réduit la perte de microfibres en réduisant la friction et l’endommagement des fibres pendant le lavage. Vous pouvez le fabriquer maison à partir de glycérine végétale, vinaire blanc et eau. Comme pour la lessive maison, tout le monde y gagne !
• Le maître mot est toujours d’acheter moins, mais mieux, en choisissant des matières respirantes pour éviter les lavages fréquents.

A votre tour de jouer !
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Avant d’atterrir dans nos garde-robes, absolument tous les cuirs, toutes les fibres textiles filées (« fils ») et toutes les matières textiles (« étoffes », « tissus »*) subissent un ensemble de pratiques destinées à améliorer les caractéristiques du produit final. Cette étape, l’ennoblissement textile, regroupe de très nombreux procédés répartis en 3 grands domaines : le prétraitement, la coloration et les apprêts. Le prétraitement (par exemple désencollage, blanchiment ou feutrage) consiste à éliminer toutes les impuretés et produits étrangers de la matière. Suite à cela, différents types de colorations (par exemple teinture ou impression) ou d’apprêts peuvent être appliqués sur l’étoffe. Les apprêts sont aussi bien mécaniques, en visant à modifier la surface, le toucher ou l’apparence d’un tissu par l’action physique de machines, que chimiques, par le dépôt sur l’étoffe de produits de finition en dispersion, émulsion ou suspension. Parmi tous ces procédés, chaque vêtement subit une quantité variable de traitements selon le résultat final souhaité. Les objectifs principaux de l’ennoblissement sont d’améliorer l’apparence du textile pour des questions esthétiques, c’est-à-dire sa brillance, sa couleur ou sa douceur, et d’en modifier les propriétés fonctionnelles pour des questions pratiques, comme la résistance à l’eau, aux taches ou aux rayons UV.

La grande majorité des procédés d’ennoblissement font appel à des produits toxiques que l’on retrouve aussi bien au niveau du prétraitement, de la coloration et des apprêts. Ces agents chimiques sont si nombreux qu’il serait impossible de tous les lister dans cette chronique et posent plusieurs problèmes d’ordre environnemental et sanitaire. Pour aborder cette problématique de manière succincte, notez que métaux lourds, colorants azoïques, phtalates, hydrocarbures, pesticides et PFAS sont autant d’élélments toxiques que l’on retrouve. Ces différentes substances posent d’autant plus problème à cause de leur accumulation dans les organismes vivants et de leurs propriétés irritantes, allergènes, endocrino-perturbatrices ou cancérigènes. Ces différents agents parviennent à pénétrer notre organisme par trois voies principales. D’une part, le contact direct de notre peau avec les produits chimiques de nos vêtements constitue une porte d’entrée évidente. L’humidité et la transpiration favorisent d’autant plus la libération de ces substances qui, à chaque frottement, vont traverser notre barrière cutanée et respiratoire. Les propriétés bio-accumulatrices des agents chimiques offrent une seconde porte d’entrée importante vers notre organisme. En effet, de nombreux procédés d’ennoblissement nécessitent une grande quantité d’eau afin de dégorger les textiles : l’industrie textile est de ce fait responsable d’environ 20% de la pollution mondiale d’eau potable ! Ce traitement génère des déchets et des résidus chimiques qui, s’ils ne sont pas correctement traités, se retrouvent dans nos milieux aquatiques et infiltrent nos sols. Spoiler alert : les règlementations de traitement des déchets chimiques sont régulièrement enfreintes. En bout de course, toutes ces substances polluant notre environnement pénètrent notre organisme par voie orale en atterrissant directement dans nos assiettes.

* Textile, étoffe et tissu sont des termes employés de façon synonyme dans la littérature pour désigner une matière destinée à l’habillement. Toutefois, le tissu est en réalité une forme spécifique de textile décrivant une matière tissée. Le textiles peuvent en réalité être également tricotés, crochetés, feutrés, etc…

Comment agir ?
Voici une liste non exhaustive de conseils à appliquer.

• Concernant la coloration, favorisez des colorants naturels, des teintures à sec et/ou aux tons clairs. Avec des encres à base d’eau, l’impression numérique est l’une des techniques les plus écologiques. L’eau de javel est une substance à proscrire pour le bien de votre peau et de l’environnement.
• Favorisez des procédés d’ennoblissement tels que des traitements sans (ou à faible) consommation d’eau, des technologies de finition sans produits chimiques ou moins polluants.
• Des techniques futuristes et prisées voient le jour, notamment la teinture par CO2, micro-encapsulation ou nanotechnologies.
• Favorisez des vêtements apprêtés par des techniques mécaniques plutôt que chimiques.
• Pour embellir vos vêtements, favorisez des techniques telles que la sérigraphie, le batik, la broderie au fil ou aux éléments décoratifs. Veillez autant que possible à la provenance des matériaux utilisés.

Cependant, le domaine de l’ennoblissement doit encore faire l’objet d’un grand intérêt en matière de recherche, de lois et de labélisation afin de concilier performance des produits textiles et respect de l’environnement et de notre santé.

A votre tour de jouer !
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Nous avons abordé dans la chronique précédente les différents déchets chimiques découlant des procédés d’ennoblissement. Bien qu’ils constituent la grande partie des rejets de l’industrie textile, une seconde forme de pollution, à laquelle on pense moins souvent, existe bel et bien : les déchets textiles. Lorsqu’on parle de déchets textiles, nous pensons souvent aux vêtements usagés et délabrés finissant leur vie en pleine nature pour l’éternité (ou presque). Ces derniers sont dits d’origine « domestique » et seront, d’ailleurs, le sujet d’une chronique à venir. Au cours de la fabrication de nos vêtements, une étape en particulier est toutefois responsable d’un autre type de gaspillage textile, dit d’origine « industrielle » : l’étape de la confection. Comme il s’agit d’une pratique industrielle, la plupart des gens ignorent complètement la gravité de ce problème qui se joue dans l’envers du décor. La confection est considérée comme la phase finale de production, juste avant que le produit ne quitte l’usine et passe au stade de la commercialisation. Elle consiste à transformer la matière textile en vêtement, une fois la matière première récoltée et traitée par différents procédés d’ennoblissement. Pour ce faire, plusieurs étapes de découpe et de transformation des étoffes sont nécessaires, où des chutes de matière sont inévitablement générées. Ce gaspillage, avant même que la matière n’ait été commercialisée, découle de facteurs divers et variés : complexité des modèles de conception, erreurs de découpe, ajustements nécessaires pour maximiser l’utilisation du textile ou défauts de la matière première. Les pertes sont souvent difficiles à quantifier précisément, en partie à cause du manque de transparence des entreprises du textile. On estime toutefois que chaque année, 53 millions de tonnes de textiles sont utilisées pour créer des vêtements, parmi lesquelles 12 % sont gaspillées lors de la confection. Pour résumer, chaque année, 6.4 millions de tonnes de matière textile sont jetées avant même de sortir de l’usine.

Ces pertes constituent un réel problème aussi bien sur le plan économique qu’environnemental et sanitaire. Du point de vue économique, un tel gaspillage de matière inflige un coût non négligeable aux entreprises de l’industrie textile, qui se répercute évidemment sur le prix payé par les consommateur·icexs. En effet, les coûts de production sont directement affectés par l’achat de matière supplémentaire nécessaire afin de compenser ces pertes. Le transport et la gestion des déchets textiles, lorsqu’ils ont lieu dans le respect des règlementations en vigueur, engendrent des frais économiques et énergétiques additionnels. En effet, les entreprises doivent payer pour l’élimination des chutes créées ou leur gestion par des filières de recyclage, ce qui alourdit les charges financières. Ces démarches n’étant pas toujours menées comme il le faudrait, des tonnes de déchets textiles finissent leur vie dans notre belle nature. Comme abordé au cours de précédentes chroniques, les microplastiques composant les fibres synthétiques et les produits chimiques employés pour l’ennoblissement sont alors libérés dans notre environnement. Cette pollution pénètre alors l’eau et les éléments de notre chaine alimentaire, finissant directement sa course dans nos assiettes.

Comment agir ?

Les déchets issus de la confection (« d’origine industrielle ») étant en partie cachés aux yeux du public, encore très peu d’alternatives sont mises en place. Pour changer les choses, il est primordial que tous·texs.  les acteur·icexs impliqué·exs dans le cycle de vie des textiles agissent.

Liste non exhaustive de recommandations

• Favorisez des textiles tricotés ou crochetés, car le travail se fait « en forme » et sans découpe dans une étoffe tissée.
• Lorsque vous choisissez une étoffe tissée, favorisez des créations durables à partir de patrons pensés « zéro déchet ». Cette option demande une certaine réflexion au moment de la conception, ce qui se répercute sur le prix des pièces. Rappelez-vous néanmoins que consommer moins et mieux est bénéfique pour vos finances à long-terme : les pièces durable ont une durée de vie bien plus longue !
• Pensez aux créations à partir de chutes de tissus, en patchwork par exemple. Il se trouve qu’un merveilleux endroit existe à Genève pour permettre ce genre d’œuvres : Histoire sans chute !
• Du côté des matières synthétiques, les progrès technologiques permettent aujourd’hui de faire appel à l’impression 3D pour fabriquer des vêtements sans chute ! Ces nouvelles technologies, qui attisent l’intérêt du grand public aux maisons de luxe, sont une piste prometteuse à explorer.
• Au moment de la conception, il est important que les créateur·icexs intègrent une vraie réflexion autour de la seconde vie du vêtement, notamment en facilitant la séparation des matériaux.
• A nouveau chez les créateur·icexs, partager les patrons « zéro déchet » en open access permettrait de limiter le temps de réflexion nécessaire à chaque conception, ce qui rendrait les pièces « zéro déchet » plus accessibles.
• Il est important de garder en tête que toute production et consommation devrait se faire pour répondre à un besoin. Dans notre économie linéaire actuelle, le postulat que « Tout vêtements nouvellement créé est un déchet. » règne.

A votre tour de jouer !
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Les étapes de production que nous avons explorées jusqu’à présent prennent toutes place dans les usines textiles où, vous devez vous en douter, l’ambiance contraste avec les rayons immaculés des points de vente que nous fréquentons. Les enjeux relatifs à l’industrie textile s’étendent au-delà des problématiques environnementales précédemment abordées, tout comme ils dépassent les dangers pour votre propre santé. Si les vêtements que vous portez s’avèrent nocifs pour votre organisme à cause des substances chimiques résiduellement présentes sur la matière, imaginez seulement les effets d’une telle exposition quotidienne. Et décuplée. Les chercheur·eusexs s’étant penché·exs sur la santé des ouvrier·èrexs textiles sont formel·lexs : la production de jeans « sablés », un processus d’ennoblissement, entraîne une exposition importante à la silice qui peut amener au développement d’une silicose rapidement mortelle. Dommages aux organes, affaiblissement immunitaire, allergies, asthme et cancers sont tout autant de conséquences reconnues des agents toxiques manipulés quotidiennement par les travailleur·eusexs textiles. L’ampleur du fléau est incontestable, au point que l’Organisation Mondiale du Travail (OIT) a formellement émis des directives de sécurité pour les industries du textile, du vêtement, du cuir et de la chaussure. Ces directives sanitaires, tout comme celles environnementales, sont bien souvent violées par les multinationales de l’habillement. Les répercussions sur la santé apparaissent néanmoins à long terme, ce qui rend la relation de causalité particulièrement difficile à démontrer. Cependant, les méfaits de l’industrie textile sur la vie des ouvrier·èrexs ne s’arrête pas là…

D’autres conséquences visibles à très court terme, telles que le salaire, le bien-être ou l’état des usines sont tout aussi problématiques. En 2020, le salaire minimum mensuel dans l’industrie du vêtement s’élevait à EUR 83 au Bangladesh, EUR 91 au Pakistan ou EUR 127 en Inde. Pour vous donner une idée du pouvoir d’achat que cela représente localement, sachez que ces salaires peuvent être deux à sept fois inférieurs au salaire moyen national de chacun des trois pays cités. Le droit du travail laisse également (énormément) à désirer : en Tunisie, une usine a fermé du jour au lendemain sans verser d’indemnités. Tandis que la bien-être des ouvrier·èrexs textiles est inexistant sur leur lieu de travail, cela pourrait (presque) sembler dérisoire en comparaison aux diverses tragédies entachant l’industrie textile moderne, à raison. La plus retentissante d’entre toutes, l’effondrement de l’usine du Rana Plaza en 2013 à Dacca, au Bangladesh, a causé la mort de 1 135 travailleur·eusexs. Malgré l’apparition de fissures sur le bâtiment et l’ordonnance d’évacuation immédiatement lancée, les employé·exs des ateliers textiles ont été sommé·exs de venir travailler sans tenir compte de leurs protestations. Une heure après la mise en route des machines à coudre, les vibrations ont inévitablement provoqué l’effondrement de l’immeuble.

La survenue d’un tel drame, pour ne citer que lui, est directement liée à la logique de surproduction caractéristique de la fast fashion. C’est ce modèle du « toujours plus » qui pousse au sacrifice de vies humaines (tout comme de notre planète) au profit des bénéfices économiques d’une poignée de super-riches. Face à cette réalité, il est primordial que chacun·ex fasse le choix de suivre les valeurs morales qui lui semblent justes.

Comment agir ?

Liste non exhaustive de recommandations

• Le label social le plus complet sur le marché aujourd’hui est le « Fairtrade Max Hevelaar ». Respect de la convention fondamentale de l’OIT, versement d’un salaire vital, normes de santé et sécurité, dispositions sociales, prix minimum, primes sociales et standards du commerce équitable sont tous les critère sociaux considérés.
• Le label « BioRé » est un label particulièrement complet sur le plan social, qui prend également en compte différentes dimensions environnementales. Il est le parfait
• Les labels coûtent cher et toutes les petites marques éthiques peuvent rarement supporter de tels coûts. Ainsi, l’adoption d’une philosophie de transparence concernant les moyens de production peut également être considéré comme un gage d’éthique sociale et environnementale.
• En l’absence de labels, favorisez autant que possible les vêtements fabriqués en Europe. Bien que cela ne soit pas toujours synonyme d’éthique, les lois du travail y restent généralement plus exigeantes et appliquées que sur d’autres continents.
• Privilégiez les circuits courts : lorsque vous êtes en voyage, essayer d’acheter vos confections textiles directement auprès d’artisan·exs ou designeur·eusexs locau·lexs en les payant décemment.
• Soutenez autant que possible les associations luttant pour le droit des travailleur·eusexs du textiles, aussi bien par une aide financière ou que des actions concrètes. Par exemple, le réseau d’organisations syndicales et d’ONG « Clean Clothes Campaign », le plus important dans ce domaine, contribue activement à visibiliser les injustices sociales dans l’industrie. En Suisse, l’association Public Eye est particulièrement active, pour ne citer qu’elle.

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Chaque étape de production d’un vêtement fait appel à un savoir-faire spécifique : culture de la fibre naturelle, élevage de l’animal, extraction du pétrole, filage, tissage, anoblissement, découpe et couture sont autant de procédés mobilisant des corps de métier répartis aux quatre coins du monde. Ce constat met en évidence une nouvelle problématique fondamentale de la fast-fashion, la mondialisation. Ce phénomène en constante expansion depuis le début du siècle ne se limite pas seulement à l’industrie textile, mais touche également à notre alimentation, nos loisirs et tout autre type de consommation. Toutefois, les très nombreuses étapes de transformation subies par les vêtements avant d’arriver dans nos rayons rend la mondialisation de ce secteur d’autant plus problématique, car chacune de ces étapes provoque fatalement un nouveau transport. En somme, il est important de retenir que la mondialisation de l’industrie textile constitue une menace aussi bien sur le plan environnemental que social.

D’une part, les émissions carbone générées par les nombreux voyages de nos vêtements ont une influence néfaste sur notre climat. Les matières premières naturelles proviennent essentiellement d’Australie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, tandis que le pétrole des matières chimiques est principalement extrait aux Etats-Unis ou en Arabie Saoudite. Ces matières voyagent jusqu’en Inde ou au Pakistan afin d’être filées. De là, le fil est transformé en matière textile dans différents pays d’Europe de l’Ouest, en Chine ou au Japon. Après cette étape, le moment vient enfin de confectionner le vêtement par divers processus de découpage et assemblage. Pour ce faire, la matière textile est acheminée vers différents pays d’Europe de l’Est, d’Asie du Sud ou d’Afrique du Nord. Une fois la production du vêtement terminée, ce dernier est finalement distribué à l’échelle mondiale. Quel est le résultat de cette succession de voyages ? Un parcours de près de 65’000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre ! Il est important de noter que ce bilan ne comprend pas les kilomètres effectués après l’achat du produit, une fois que les consommateur·icexs s’en débarrassent. Cet enjeu relativement méconnu de la fin de vie du vêtement constitue en réalité l’enjeu ultime de l’industrie textile, que nous aborderons en profondeur à l’occasion d’une prochaine chronique. Ces dernières années, les marchandises étaient principalement acheminées par voie terrestre ou maritime. Cependant, le transport par voie aérienne est actuellement en plein essor, les multinationales de l’habillement cherchant à satisfaire le rythme de demande toujours plus effréné imposé par le modèle de fast-fashion.

Du point de vue des conséquences sociales, le constat n’est pas non plus fameux, tant pour les consommateur·icexs que pour les pays producteurs. En effet, la mondialisation du secteur textile (comme des autres secteurs) a entraîné un glissement des pouvoirs de marché des producteurs vers les grands distributeurs. Ce nouveau paradigme se traduit inévitablement par une redistribution inéquitable des bénéfices. Lorsque vous achetez un jean par exemple, 45% du montant payé est destiné au détaillant, 40% à la marque, 15% couvrent des coûts divers et de 1.5 à 5% reviennent aux ouvrier·èrexs du textile. De plus, la baisse de qualité des produits et des conditions de travail introduite par le Sud global rend toute compétitivité difficile, voire impossible, pour les producteur·icexs européen·nexs.

Comment agir ?

Liste non exhaustive de recommandations

• Pour lutter contre la mondialisation, le maitre-mot est de toujours s’informer ! Aucun label ne permet aujourd’hui de certifier qu’un produit est entièrement originaire de Suisse, de ses matières premières à sa confection. Afin de sourcer la matière et s’informer sur la traçabilité du produit, le mieux est d’échanger directement avec les artisan·nexs.

• Dans la même optique, favorisez des achats directs auprès d’acteur·icex du textile que vous connaissez, afin de s’assurer d’un circuit court et idéalement local. Ceci permet de réduire les intermédiaires de production et, par conséquent, de réduire les voyages.

• Le label « Swiss made » garantit que 60% des coûts de fabrication et que l’étape essentielle de fabrication ont été réalisés en Suisse. Il ne renseigne pas sur l’origine des matières premières mais reste préférable au label « Made in Europe » du point de vue social : dans certains pays d’Europe, les salaires sont inférieurs à ceux de la Chine ou du Cambodge !

• Les services de retour fréquemment offerts par les marques sont également à proscrire afin de réduire l’empreinte carbone de vos vêtements. En plus d’inciter à la surconsommation, cette stratégie de vente implique moult transports supplémentaires.

A votre tour de jouer !
Participez à notre questionaire 6 en bas de cette page 😉

Bien que nous ayons consacré les sept précédentes chroniques aux enjeux de production de l’industrie textile moderne, cette étape n’est pas nécessairement la plus environnementalement couteuse. Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient vos vêtements une fois que vous vous en débarrassiez ? La question de l’issue finale des textiles, après qu’ils aient été produits et portés, est méconnue et rarement explorée. En réalité, trois options sont envisageables : la matière est exportée vers des pays africains (principalement), incinérée dans nos centres d’incinération ou pourvue d’une seconde vie par des structures prônant la circularité telles qu’Histoire sans chute. 6 kg de vêtements par personne sont collectés chaque année en Suisse, sans compter ceux qui finissent dans les ordures ménagères. Au total, les quantités ainsi collectées chaque année se montent à près de 50 000 tonnes en Suisse ! A cela s’ajoutent d’autres textiles présentant des mélanges complexes de fibres qui ne peuvent être collectés, moquettes, rembourrages, et matériaux d’isolation par exemple, ainsi que les textiles inutilisables, trop sales ou abîmés. À Genève, l’association Coordination Textile Genevoise (CTG) associant Caritas, la Croix-Rouge genevoise, le Centre Social Protestant, Emmaüs et Terre des hommes récupère les vêtements, textiles et chaussures usagées grâce aux conteneurs disséminés sur le canton. En 2022, près de 2’500 tonnes de dons ont été récoltés et environ un tiers d’entre eux ont pu être triés et redistribués localement ! Cette solution s’inscrit dans une logique de circularité, une solution optimale car elle produit zéro déchet. Malheureusement, le régime de la fast fashion et la culture de la « mode jetable » cantonnent ces pratiques sociales prolongeant la durée de vie des vêtements au second plan.

En raison du manque de main d’œuvre dont souffrent les organisations caritatives genevoises, plus de 60% des dons sont finalement vendus dans des sacs fermés à TEXAID. En effet, les associations caritatives n’ont pas la capacité de trier ne serait-ce qu’un tiers des articles entrants, car les dons dans les Boîtes à fringues ont été multipliés par 10 de 1994 à 2022. En raison de cette augmentation spectaculaire et d’un contrat d’exclusivité avec les associations caritatives de Genève, les achats des vêtements de seconde main par la société germano-suisse TEXAID ont explosé. D’après l’entreprise commerciale, environ 42% de la matière qu’elle achète est considérée comme non apte à être portée. Celle-ci est en principe recyclée en chiffons (17%) ou en matériaux isolants (17%), alors que 8% du volume collecté est incinéré. Mais alors que deviennent les 58% d’habits restants ?? Tandis que l’incinération des matières textiles est problématique en raison des fortes émanations de produits chimiques toxiques, les 58% d’habits restants finissent dans des décharges à ciel ouvert, des cours d’eau et des océans. Évidemment, cette pollution à découvert n’a pas lieu dans nos pays occidentaux. Les textiles quittant la Suisse, près de 100’000 tonnes chaque année, sont d’abord exportés vers l’Europe (Allemagne et pays d’Europe de l’Est), avant de partir vers l’Afrique via des paquebots. En raison de la nature synthétique de la majorité de nos vêtements, leur biodégradation est impossible. Ajoutez à cela la libération des microplastiques et des matières chimiques et vous obtiendrez l’ÉNORME problématique de l’industrie textile moderne. Non seulement cette pollution empêche les matières avoisinantes de se biodégrader en bloquant l’accès de l’oxygène, mais elle nuit également gravement à la biodiversité. En s’infiltrant dans nos cours d’eau et nos océans, les déchets textiles retournent sous une forme décomposée chez nous, dans nos assiettes : la boucle est finalement bouclée.

 

Comment agir ?

Liste non exhaustive de recommandations

• Essayez de soutenir autant que possible les associations membres de la Coordination Textile Genevoise proches de chez vous. Bien que les aides financières soient essentielles, sachez que votre temps est un don particulièrement précieux. En plus de donner un réel sens à votre temps libre, participer au tri des vêtements vous permettra de faire des rencontres enrichissantes.
• Adoptez le réflexe de donner une seconde vie aux vêtements. Les échanges entre proches, vides-dressing, techniques d’upcycling, friperies physiques ou en ligne sont autant d’option disponibles, de plus en plus prisées des nouvelles générations. Financièrement avantageuses, elles sont particulièrement à la mode et porteuses de valeurs durables.
• Toujours dans une logique de circularité, tournez-vous vers le troc. A effectuer entre ami·exs ou par le biais d’une association telle que Sipy, cette pratique ancestrale permet de renouveler sa garde-robe à moindre coût.
• Au lieu d’acheter des tenues à chaque occasion spéciale qui se présente (mariages, remises de diplômes, etc…), pensez plutôt à la location. Cette pratique méconnue mais pourtant répandue (même chez les célébrités !) permet un gain de place dans votre garde-robe, en plus des économies financières évidentes.
• Si vos vêtements sont irrécupérables, trop sales et abîmés, jetez-les aux ordures ménagères plutôt que dans un les conteneurs de la Coordination Textile Genevoise (CTG). Cela évitera le risque qu’ils nuisent à la biodiversité et finissent dans nos assiettes.

A votre tour de jouer !
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Grâce à votre lecture assidue des chroniques précédentes, la nature des enjeux de l’industrie textile moderne ne devraient plus avoir aucun secret pour vous… N’est-ce pas ? Pour tenter de réduire les effets néfastes de chaque étape de production, nous avons également abordé différents conseils à appliquer quotidiennement chez soi avec sa garde-robe. La chronique de cette semaine s’inscrit dans la continuité de cette logique, tout en soumettant la problématique de la fast fashion à un niveau de réflexion plus profond. En effet, tous les conseils proposés au fil des chroniques constituent un pas concret vers une consommation plus responsable de la mode. Appliqués ensemble, ils constituent un levier de changement réel pouvant réduire significativement les déchets textiles polluant notre planète. Toutefois, il est primordial que la mise en place de ces initiatives s’accompagne d’une intention globale de réduction de consommation. En d’autres termes, veiller à la qualité de ce que l’on consomme mais également à sa quantité : consommer mieux ET moins.

Dans les pays voisins, des mesures encadrant la surproduction textile sont gentiment mises en place. Depuis 2009, la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) vise à proposer des actions de sensibilisation sur la réduction des déchets en réunissant des participant·exs partout en Europe. En France, une proposition de loi émergeant de cet évènement et visant à encadrer les entreprises de fast fashion a été adoptée le 14 mars 2024 à l’Assemblée nationale. La validation de ce texte par le Sénat constituerait une véritable avancée dans la lutte contre la surconsommation textile. En plus d’imposer l’affichage de messages de sensibilisation à l’impact environnemental des produits et d’encouragement à la sobriété, le texte prévoit également la mise en place à partir du 1er janvier 2025 un éco-score sur les étiquettes, le renforcement du malus écologique des articles et l’interdiction de publicité pour les marques de fast fashion. A l’échelle de l’Union Européenne, la Commission de l’environnement a adopté en 2024 une proposition ordonnant aux entreprises importatrices de textiles de couvrir les coûts de la collecte séparée, du tri et du recyclage de ces-derniers. De plus, le texte rend obligatoire l’introduction d’un passeport-produit contenant des spécifications sur l’origine et la composition des matériaux, simplifiant au passage le tri et le recyclage des textiles usagés. Enfin, l’exportation de textiles pour une élimination à l’étranger est rendue plus difficile, notamment grâce à des contrôles. Bien que l’adoption de telles mesures soit un processus particulièrement lent, il s’agit d’une étape absolument essentielle pour un changement de pratiques à large échelle… Mais qu’en est-il de la Suisse ? Le gouvernement manque cruellement d’initiative pour remédier à l’absence de transparence des entreprises de fast fashion. En effet, la Confédération Helvétique peine à innover sur le plan juridique et préfère se calquer sur ce qui aura été adopté par ses voisins de manière définitive. Un processus qui, nous l’avons vu, prend déjà beaucoup de temps. Pourtant, en 2018 déjà, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) organisaient le « Future Lab Sustainable Textiles and Clothing Switzerland » visant à dessiner le point de départ d’un dialogue suisse sur la durabilité dans l’ensemble des chaînes de valeur textiles. Cet évènement a fait émerger différents objectifs, obstacles et initiatives intégrées au programme Sustainable Textiles Switzerland 2030 visant à réaliser les objectifs de développement durable (ODD) dans le secteur suisse du textile et de l’habillement.

 

Comment agir ?

Liste non exhaustive de recommandations

• Au lieu d’acheter, prolongez au maximum la durée de vie de vos vêtements en les réparant ou upcyclant ! Pour les débutant·exs, Histoire sans chute propose régulièrement des ateliers sur inscription. De nombreux tutoriels sont également accessibles sur Youtube.
• Favorisez les achats dans des boutiques physiques. En prenant le temps d’observer les vêtements, de les toucher et de les essayer, votre achat sera nécessairement plus réfléchi qu’une transaction effectuée en ligne. En plus, cette démarche vous permettra de moins retourner vos achats.
• Lorsqu’un article vous plaît, ne l’achetez pas immédiatement. Prenez-le en photo et/ou inscrivez-le sur une liste de souhaits afin de vous laisser quelques jours de réflexion. Cette démarche donnera encore plus de valeur à votre achat, car vous vous serez assuré·ex qu’il a du sens pour vous.
• A chaque fois que vous seriez tenté·ex d’acheter un article de fast fashion, repensez à tous les coûts environnementaux et sociaux de cette industrie. Grâce aux Chroniques sans chute, elle n’ont plus aucun secret pour vous. Actez ces intentions à l’écrit, par exemple : « Si je songe à entrer dans une enseigne de fast fashion en rentrant du travail, alors je visualise les plages polluées du Ghana. »
• Comme motivateur supplémentaire, gardez en tête que réduire votre (sur)consommation de vêtements vous fera toujours économiser de l’argent. Ce budget pourrait par exemple être consacré à une alimentation bio et locale, ou à votre prochaine sortie en famille !
• Ne tombez pas dans le piège de la seconde main. Cette pratique est une excellente option pour une consommation plus responsable, mais elle n’appelle pas nécessairement à réduire sa consommation. Or, la clé de la durabilité consiste à consommer mieux ET moins.

A votre tour de jouer !
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S’il était question d’une simple poignée d’individus adoptant des comportements de surconsommation, notre planète ne se trouverait pas aux limites de ses capacités comme aujourd’hui. Ce qui rend la situation environnementale si critique découle non seulement de la surconsommation per se, mais également de la tendance quasi universelle des êtres humains à succomber à cette pratique. Des valeurs aux normes sociales, en passant par les ressources cognitives limitées de notre cerveau : bon nombre de mécanismes psychologiques permettent d’expliquer pourquoi de plus en plus de personnes adhérèrent à la fast fashion malgré une urgence climatique grandissante. Du point de vue évolutionniste, les capacités cognitives humaines se sont adaptées au fil des siècles selon la pression de la sélection naturelle. Durant longtemps, le principal souci de notre espèce a été de garantir sa survie (au détriment de celle des autres) en se projetant uniquement sur l’instant présent, car même le futur le plus proche était incertain. Ces contraintes se traduisent aujourd’hui sur notre cerveau. Nous aurions par exemple une prédisposition à assouvir nos intérêts personnels le plus rapidement possible, plutôt que de penser aux autres dans un futur relativement lointain. Bien que de telles prédispositions soient à considérer, c’est la réalité limitée de nos capacités à traiter notre environnement qui impacte d’autant plus nos choix de (sur)consommation. Avez-vous déjà entendu parler de l’architecture du choix ? Cette approche exploite justement ces limites de ressources cognitives afin d’induire un comportement souhaitable, pour le bien-être de notre planète par exemple. Toujours dans le strict respect de critères éthiques, évidemment. Sur le plan affectif, il est important de souligner l’influence des valeurs sur les comportements adoptés. Les réseaux sociaux ont explosé ces dernières années et, avec eux, le paraitre et la superficialité caractéristiques des valeurs hédoniques. Or, les personnes aux valeurs hédoniques ont tendance à choisir l’option disponible la moins énergivore, incommode et financièrement couteuse possible. Telle que la fast fashion. Ces valeurs justement, sont en partie dictées par les normes sociales. Mais c’est quoi au juste, une norme sociale ? Il s’agit de schémas que tout un chacun adopte pour valoriser son estime de soi, un besoin fondamental, et qui se basent aussi bien sur les actions de l’entourage social que sur ses attentes. Les normes sociales sont essentielles pour saisir les raisons d’une telle universalité dans les pratiques de surconsommation : si nos ami·exs, influenceur·eusexs préféré·exs et idoles surconsomment, alors surconsommer devient un comportement souhaitable pour booster notre estime de soi. Mais pas de panique, des outils existent pour changer les choses ! En mettant en avant des valeurs tournées vers l’altruisme plutôt que l’hédonisme, les personnes deviennent plus enclines à faire des concessions sur leur confort (ou budget) personnel au profit d’autrui et de l’environnement.

Cet angle d’approche offert par les sciences du comportement permet de réaliser à quel point les mécanismes décisionnels sont universels. Et ainsi le sont également leurs répercussions. De près ou de loin, certain·exs plus de d’autres, nous sommes tous·texs responsables d’en finir avec les méfaits de l’industrie textile. Et nous sommes tous·texs exposé·exs à leurs conséquences. Au cours de chroniques précédentes, nous avons abordé les répercussions de l’industrie textile moderne sur les plages d’Afriques, qui se répercutent indirectement dans nos assiettes via la faune et la flore aquatiques notamment. Mais les émissions de CO₂  de cette industrie (et de toutes les autres) ont également un impact imminent sur notre climat : incendies, inondations et intensification des canicules chaque été sont autant de phénomènes touchant de plus en plus nos milieux de vie.

 

Comment agir ?

Liste non exhaustive de recommandations

• Votez et participez autant que possible aux actions civiques ! On ne s’en rend pas forcément compte, mais ces comportements sont parmi les plus impactants pour soutenir des initiatives en faveur du développement durable.
• Si vous souhaitez réduire votre consommation de vêtements mais ne savez pas comment concrétiser cette résolution, pensez à réaménager votre environnement physique ! Par exemple, vous pouvez désinstaller vos applications de fast fashion ou rapetisser la taille de votre dressing au profit d’un espace de méditation.
• Propagez des valeurs altruistes autour de vous. Nous l’avons vu, l’intériorisation de ce sentiment facilite l’adoption de comportements plus durables.
• Lorsque vous sensibilisez votre entourage au développement durable, adoptez une posture crédible, non moralisatrice et de “communicateur·icex converti·ex ” : « Avant moi aussi je faisais les soldes chez Zara, mais j’ai arrêté depuis que j’ai lu les Chroniques sans chute 🙂 ».
• Même s’il peut arriver que la confrontation à des convictions opposées s’avère frustrante, évitez de tomber dans la confrontation. Rien que le fait d’ouvrir de nouveaux possibles chez vos interlocuteur·icexs est un premier pas très gratifiant.
• Ne baissez pas les bras ! Nous avons tous·texs un rôle à jouer et votre propre voix a de l’importance. Vous n’avez pas besoin d’avoir une grande tribune d’expression pour convaincre les gens qui vous entourent : la proximité physique et relationnelle que vous partagez a bien plus de pouvoir que vous ne le pensez.

A votre tour de jouer !
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Cette semaine, les Chroniques sans chute touchent à leur fin. Avant de mettre un point final à cette magnifique aventure, il me tient à cœur d’apporter deux nuances autour des méfaits de l’industrie textile et de ses conséquences. Au sujet de la notion d’« inégalité écologique » pour commencer. En effet, lors de la chronique précédente, j’affirmais que nous étions tous·texs exposé·exs aux conséquences néfastes de l’industrie textile. Bien que cette affirmation soit tout à fait correcte, il faut souligner que tout le monde n’est pas exposé à ces conséquences de manière égale. Comme bien souvent, les personnes les plus défavorisées souffrent de façon disproportionnée de la pollution environnementale produite, principalement, par les personnes les plus aisées. Si les incendies de Los Angeles ont montré que personne ne serait épargné, la situation des personnes délogées à Pacific Palisades n’est comparable en aucun point avec celle des familles touchées par le cyclone Chido à Mayotte, par exemple. Le constat est sans équivoque : plus on a d’argent, plus on a les moyens de se protéger du désastre écologique.

Par ailleurs, il me parait également nécessaire de nuancer l’universalité de nos responsabilités face aux méfaits de l’industrie textile. En incitant à l’action individuelle, les Chroniques sans chute ne visent pas à minimiser la responsabilité des dirigeant ·exs, loin de là. Vous avez sûrement déjà entendu ou pensé “Ce sont les PDG qui polluent” ou alors “C’est aux lois de changer”. Loin d’être fausses, ces affirmations poussent toutefois au « triangle de l’inaction ». En se pointant successivement du doigt, les États, entreprises et individus se retrouvent dans une situation de blocage collectif freinant la mise en place d’initiatives durables. Évidemment, si Donald Trump et Jeff Bezos se réveillaient écolos demain, l’humanité aurait infiniment plus de chances d’atteindre les objectifs des Accords de Paris. Dans l’attente de ce miracle, il faut se rappeler qu’en tant qu’individu, chacun·ex est forcément affilié·ex à un groupe, à une organisation (associations, clubs, entreprises…) ou à une institution (quartier, université…). À ces échelles déjà, nous sommes tous·texs porteur·eusexs d’une possibilité de changement. En effet, le bon niveau d’action se situerait au niveau des communautés de 10 000 personnes, soit environ le nombre d’habitant du Grand-Saconnex ou d’employé·exs chez Manor SA. En somme, pas besoin d’être président des Etats-Unis pour changer les choses (et heureusement !). Des changements locaux et bien ciblés peuvent tout à fait amener à une multiplication exponentielle des impacts positifs.

Pour conclure, l’objectif principal de ces rendez-vous hebdomadaires était de sensibiliser le public aux enjeux de l’industrie textile moderne. Consciente que les médias se veulent souvent pessimistes ou culpabilisateurs, j’ai mis un point d’honneur à adopter autant que possible une approche encourageante malgré les constats préoccupants. La mission ultime de ces chroniques était d’également proposer des recommandations applicables au quotidien de tous·texs. Il arrive régulièrement que les personnes aient connaissance d’un problème et souhaitent agir, sans pour autant réussir à concrétiser cette volonté. Freinées par un manque de motivation, de moyens ou tout simplement ne sachant pas comment s’y prendre, ces contradictions font alors émerger un sentiment désagréable et décourageant. C’est pour toutes ces personnes, pour vous très cher·èrexs lecteur·icexs, que les Chroniques sans chute ont été pensées. En espérant qu’elles vous aient accompagné·exs vers la concrétisation d’une garde-robe plus respectueuse de l’environnement, je vous remercie pour cette aventure.

Durablement vôtre,

Alessandra

0. Les sept péchés de la fast fashion

Boucher, J. & Friot, D. (2017). Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources. International Union for Conservation of Nature. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002-En.pdf

Choi, T. M. (2014). Fast fashion systems: an introduction. Fast fashion systems: Theories and applications, 3-7.

Green Donut (2021). La Fresque du Textile. https://greendonut.org/textile/

1. L’illusion des matières naturelles

Audrey (2010, 11 février). Le Kapok : Une Fibre Naturelle. Gralon. https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiels-industriels/article-le-kapok—une-fibre-naturelle-3618.htm

Berly (2023, 10 août). Quelle matière écologique choisir pour un vêtement vraiment éco-responsable ? We Dress Fair. https://www.wedressfair.fr/blog/quelles-matieres-ecologiques-choisir-pour-un-vetement-vraiment-eco-responsable?srsltid=AfmBOooSsrRBNt2dZaUQx07qGGXBHdfYnGvh351ebn3RRF1XdoGQGDHU

Chapagain, A.K., Hoekstra, A.Y.,  Savenije, H.H.G., &  Gautam, R. (2005, septembre). The water footprint of cotton consumption. UNESCO-IHE. https://www.waterfootprint.org/resources/Report18.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2009). Profiles of 15 of the world’s major plant and animal fibres. https://www.fao.org/natural-fibres-2009/about/15-natural-fibres/fr/

Lasclay. Asclépiade: pilier des écosystèmes et isolant végétal haute performance. https://lasclay.com/pages/milkweed-asclepiade?srsltid=AfmBOork7emcplcXX4BguOjFCCETl5gxlIeFYC5GnU1f188dVv6mRe4R

PETA France. Les animaux exploités pour la laine. https://www.petafrance.com/nos-campagnes/habillement/les-animaux-exploites-pour-la-laine/

PETA France. La barbarie du commerce de la fourrure. https://www.petafrance.com/nos-campagnes/habillement/la-barbarie-du-commerce-de-la-fourrure/

PETA France. L’industrie de la soie. https://www.petafrance.com/nos-campagnes/habillement/lindustrie-de-la-soie/

PETA France (2016). Prix de la mode 2016 décerné par PETA France. https://www.petafrance.com/actualites/prix-de-la-mode-2016-decerne-par-peta-france/

Quélier, V. (2024, 18 janvier). Le coton: quelle est sa problématique ? Fashion Green Hub. https://www.fashiongreenhub.org/2024/01/18/le-coton-quelle-est-sa-problematique/

2. Le macro-problème des microplastiques

AESIO Mutuelle (2014, 12 mars). À quelle fréquence laver nos vêtements ? https://ensemble.aesio.fr/aesio-mag/a-quelle-frequence-laver-nos-vetements

Boucher, J. & Friot, D. (2017). Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources. International Union for Conservation of Nature. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002-En.pdf

Cox, K. D., Covernton, G. A., Davies, H. L., Dower, J. F., Juanes, F., & Dudas, S. E. (2019). Human consumption of microplastics. Environmental science & technology, 53(12), 7068-7074.

European Environement Agency (2022, 10 février). Microplastics from textiles: towards a circular economy for textiles in Europe. https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a

Kent, S. (2024, 4 octobre). Fashion’s Plastic Addiction in Four Charts. Business of Fashion. https://www.businessoffashion.com/articles/sustainability/fashion-polyester-addiction-textile-exchange-recycled-plastic/

Napper, I. E. & Thompson, R. C. (2016). Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions. Marine Pollution Bulletin, 112(1–2), 39-45. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.09.025.

Sawsane (2023, 22 aout). C’est quoi le problème des fibres synthétiques ? We Dress Fair. https://www.wedressfair.fr/blog/c-est-quoi-le-probleme-des-fibres-synthetiques?srsltid=AfmBOopyM1L8jNm1ikz16TwAEHC1UVps2s56AobSLLLZaVWT1REiLa6Z

Toussaint, B., Raffael, B., Angers-Loustau, A., Gilliland, D., Kestens, V., Petrillo, M., Rio-Echevarria, I.M., & Vans den Eede, G. (2009). Review of micro- and nanonplastic contamination in the food chain. Food & Additives : Part A, 36(5), 639-673. doi : 10.1080/19440049.2019.1583381.

3. Rien de noble dans l’ennoblissement

Couvret, D. Les substances à risques dans le Textile-Habillement Comment les éviter ou les substituer ?. Institut Français du Textile et de l’Habillement. https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/11.IFTH-Les%20substances%20%C3%A0%20risque%20dans%20le%20textile-habillement.pdf

Greenpeace Schweiz (2013, 12 février). Report: Schadstoffe in Textilien. https://www.greenpeace.ch/de/publikation/3536/report-schadstoffe-in-textilien/

Office fédéral de la Sécurité Alimentaire et des affaires Vétérinaires (2020, 9 octobre). Textile. https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/gebrauchsgegenstaende/textilien.html

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Ruiz, A. (2024, 18 mars). 47 Official Sustainable Fashion Statistics. The Roundup. https://theroundup.org/sustainable-fashion-statistics/

Textile Addict (2016, 9 décembre). Qu’est-ce que l’ennoblissement ? https://textileaddict.me/quest-ce-que-lennoblissement/

Textile Addict (2016, 1 septembre). Les prétraitements des fibres, fils et tissus. https://textileaddict.me/les-pretraitements-des-fibres-fils-et-tissus/

Textile Addict (2016, 4 novembre). Finitions : les apprêts mécaniques et chimiques ? https://textileaddict.me/finitions-les-apprets-mecaniques-et-chimiques/

Toussaint, B., Raffael, B., Angers-Loustau, A., Gailliland, D., Kestens, V., Petrillo, M., Rio-Echevarria, I.M., & Van den Eede, G. (2019). Review of micro- and nanoplastic contamination in the food chain. Food & Additives : Part A, 36(5). 639-673. doi: 10.1080/19440049.2019.1583381.

4. Une histoire non sans chute

Cheer Sagar (2020). Knowing About Fabric Losses And Remedial Measures In The Clothing Industry. https://www.cheersagar.com/blog/knowing-about-fabric-losses-and-remedial-measures-in-the-clothing-industry

Ellen MacArthur Foundation (2017). A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future. https://www.circularonline.co.uk/wp-content/uploads/2017/11/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf

France Environnement (2024). Collecte de textiles. https://www.franceenvironnement.com/sous-rubrique/recuperation-de-textile

Igini, M. (2023, 21 aout). 10 Concerning Fast Fashion Waste Statistics. Earth.Org https://earth.org/statistics-about-fast-fashion-waste/

5. Un jean ou une vie ?

Akgun, M., Mirici, A., Ucar, E.Y., Kantarci, M., Araz, O., & Gorguner, M., (2006). Silicosis in Turkish denim sandblasters. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 56(8). doi: 10.1093/occmed/kql094. Epub 2006 Oct 4. PMID: 17021274.

Cline, E.L. (2022, janvier). Could Living Wages Help Solve Fashion’s Climate Crisis? New Research Says Yes. Forbes. https://www.forbes.com/sites/elizabethlcline/2022/01/17/could-living-wages-help-solve-fashions-climate-crisis-new-research-says-yes/

Dislaire, S. (2023, aout). Les labels et audits sociaux : que vérifient-ils ? We Dress Fair. https://www.wedressfair.fr/blog/les-labels-et-audits-sociaux-que-verifient-ils?srsltid=AfmBOop_3mxH-N0thRgysnfOGiPQ3rsAjiKwqCHu403TlU2X6ef4f_Un

Gaudiaut, T., (2022). Combien sont payées les petites mains de l’industrie textile ? https://fr.statista.com/infographie/18006/salaires-ouvriers-industrie-textile-vetement-dans-le-monde/

Hobson, J. (2013). To die for ? The health and safety of fast fashion. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 63(5). 317–319. https://doi.org/10.1093/occmed/kqt079

Mayer, E. (2019). Elle lutte contre la fast-fashion. DARD/DARD, 2(2), 120-124. https://shs.cairn.info/revue-dard-dard-2019-2-page-120?lang=fr&ora.z_ref=li-30746134-pub

Organisation Mondiale du Travail, (2022). Safety and health in textiles, clothing, leather and footwear: ILO Code of practice. Geneva. ISBN 978-92-2-035922-8 (print); ISBN 978-92-2-035923-5. https://www.ilo.org/fr/resource/autre/s%C3%A9curit%C3%A9-et-sant%C3%A9-dans-les-industries-du-textile-du-v%C3%AAtement-du-cuir-et-de

7. Et après… ?

Administration Fédérale des Douanes (2021). Swiss exports of clothes, footwear, and household textiles. Raw data available from : www.swiss-impex.admin.ch

Coordination Textile Genevoise (2023). L’association. https://coordinationtextile.ch/

Office Fédéral de l’Environnement (2019).  Vêtements et chaussures. https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/guide-des-dechets-a-z/vetements-et-chaussures.html

TEXAID (2023). Un tri efficace. https://www.texaid.ch/fr/produits-et-prestations/tri.html

Vladimirova, K. & Sahakian, M. (2023). Une mode durable pour Genève ? État des lieux et propositions pour la suite. Université de Genève. https://www.unige.ch/urbanhub/files/6316/8655/4089/230607_UNIGE_Mode_durable_FR_WEB.pdf

Zero Waste Switzerland (2020). Que faire contre le gaspillage de vêtements ? https://zerowasteswitzerland.ch/fr/2020/04/que-faire-contre-le-gaspillage-de-vetements/

8. Mieux et moins

Info.gouv.fr (2024). Réduction des déchets et « Fast Fashion ». https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/mobiliser-pour-le-developpement-durable/article/reduction-des-dechets-et-fast-fashion

Office fédéral de l’environnement (2023). Déchets- gestion, planification, prévention et mesure. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/75710.pdf

Office fédéral de l’environnement (2023). Textiles durables. https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/textiles-durables.html

Parlement européen (2024). Réduction des déchets textiles et alimentaires : nouvelles règles européennes pour soutenir l’économie circulaire. https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20240212IPR17625/nouvelles-regles-pour-reduire-les-dechets-et-soutenir-l-economie-circulaire

Public Eye (2023). Des vêtements neufs « à la poubelle » : le Conseil fédéral continue de se défiler. https://www.publiceye.ch/fr/news/detail/des-vetements-neufs-a-la-poubelle-le-conseil-federal-continue-de-se-defiler

Sustainable Textiles Switzerland 2030 (2024). Le programme. https://www.sts2030.ch/?lang=fr

9. Des enjeux universels

Steg, L. (2023). Psychology of climate change. Annual Review of Psychology, 74, 391-421.

Constantino, S. M., Sparkman, G., Kraft-Todd, G. T., Bicchieri, C., Centola, D., Shell-Duncan, B., … & Weber, E. U. (2022). Scaling up change: A critical review and practical guide to harnessing social norms for climate action. Psychological Science in the Public Interest, 23, 50-97.

Van Vugt, M., Griskevicius, V., & Schultz, P. W. (2014). Naturally green: Harnessing stone age psychological biases to foster environmental behavior. Social Issues and Policy Review, 8(1), 1-32.

Byerly, H., Balmford, A., Ferraro, P. J., Hammond Wagner, C., Palchak, E., Polasky, S., … & Fisher, B. (2018). Nudging pro‐environmental behavior: evidence and opportunities. Frontiers in Ecology and the Environment, 16(3), 159-168.

10. Outroduction

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control: From cognition to behavior (pp. 11-39). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Bhowmik, A. K., McCaffrey, M. S., Ruskey, A. M., Frischmann, C., & Gaffney, O. (2020). Powers of 10: seeking ‘sweet spots’ for rapid climate and sustainability actions between individual and global scales. Environmental Research Letters, 15(9), 094011.

Larrère, C. (2009). La justice environnementale. Multitudes, 36(2), 156-162.

Peyretou, P. (2020). Climat : 10 minutes pour cadrer un débat « Maintenant on fait quoi ? » https://pierre-peyretou.medium.com/climat-10-minutes-pour-cadrer-un-d%C3%A9bat-maintenant-on-fait-quoi-361beb5b8251

Poncelin, C. (2024). Individus, entreprises , Etats : quel est le bon niveau d’action pour le climat ? https://www.regen-school.com/blog-posts/individus-entreprises-etats-quel-est-le-bon-niveau-daction-pour-le-climat